後染め（あとぞめ）

織りの工程を終えた後に染色する。生地の状態で染める、または製品にしてから染める染色工程のこと。

居敷当（いしきあて）

単衣きものや、長襦袢の裏の臀部あたりに付ける布。

​たるみを防ぎ補強をする目的のもの。

色泣き（いろなき）

柄や刺繍糸の色がにじむこと。

打ち合い（うちあい）

布が重なった部分で片方の柄の色や金彩などが、もう一方に写ってしまうこと。

衣紋（えもん）

きものの衿を首の後ろで抜く部分を言う。

黄変（おうへん）

さまざまな汚れやカビなどの経日変化（酸化）によって絹のタンパク質や油脂分が黄色く色素化したもの。長く放っておくと絹繊維にダメージをあたえる。

お太鼓柄（おたいこがら）

帯をお太鼓結びにした時、帯の主な柄が出るようにポイント柄を置いたもの。

お太鼓結び（おたいこむすび）

女帯の結び方の一種。又、お太鼓に結んだ部分をいう。お太鼓結びは、江戸末期に太鼓橋ができた時、それにちなんで流行した結び方。現在、最も一般的に結ばれている。

お端折り（おはしょり）

女子のきものの着付け方の中で、きものの丈を腰の位置でたくし上げた部分をいう。

ガード加工（がーどかこう）

絹繊維を水や汚れなどから保護するための特殊加工。

掛け衿（かけえり）

​きものの衿の上に掛けてある別布の衿

かけつぎ（かけつぎ）

かけはぎともいう。布地が損傷した時、接いだ部分がわからないように、細かくつぎ合わせること。高度な技術が必要なので専門のかけつぎ屋がある。

含金染料（がんきんせんりょう）

クロム等を含んだ堅牢度の高い染料のこと。

着尺（きじゃく）

長着を仕立てる和服地。およそ12～13ｍの反物。

九寸名古屋帯（きゅうすんなごやおび）

帯幅が九寸（約34cm）のものを、両端を縫い込んで芯を入れて仕立てる。お太鼓の部分以外を半幅に折って仕立てる。

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堅牢染（けんろうぞめ）

堅牢度が高い染物のこと。紫外線等による退色や、洗濯等による色が落ちにくい染色が施されているもの。

石持ち（こくもち）

定紋を描く場所を白くまるく抜いてあること。

先染め（さきぞめ）

織りの前に、糸の状態で先に染める工程。

地入れ（じいれ）

・仕上げの際・・・紬類の織物を糊抜（湯通し）、張り状態をいま一度よくする為に糊（デンプン系）を含ますこと。

・染めの前加工・・・引染加工の前処理として、均一に染料が染まっていく手当として行う。豆汁・ふのり等を使用する。

悉皆（しっかい）

反物、染色、染め直し、洗い張りなどに関する一切を行うことで、江戸時代大阪でこの商売が始まった。悉皆とは、ことごとく、残らず、すべてという意味で、現在は主として染め替え屋のことを悉皆屋という。

しつけ（しつけ）

折りきせ等がくずれないようにするため、及び飾りとして細い糸で縫うこと。破線のように細かく縫ったものや、3cm程の大きな縫い目で止め付けるなど様々な方法がある。

染色（せんしょく）

染料、顔料を用いて繊維、糸、生地などに色を付ける作業のこと。顔料や草木染などの天然染料は、樹脂（糊剤）、媒染剤を用いて安定させる。

染色堅牢度（せんしょくけんろうど）

染色の丈夫さを表す度合い。日本国内ではJISで定められている。日光、汗、摩擦、洗剤などの外的要因により、脱色や変色などが起こるが、これに対する抵抗性を染色堅牢度と呼ぶ。

媒染（ばいせん）

草木染など天然染料は単独での染色は不案内なため、色止めや発色を助ける工程で使用されるものを媒染剤と呼ぶ。

アルミニウム、鉄、銅などの金属による媒染、酸やアルカリによる媒染などがある。